我想回到嬉皮士的年代

新浪花

约一亿八千万年前，印度还只是漂浮在古地中海的一座岛屿，约五千万年前，撞上了亚洲板块，产生了世界上最大的山岳地带——喜马拉雅山脉。
喜马拉雅造就了季风，它阻挡了从南方而来的温暖空气，凝结成雨，正是季风，造就了最初的印度文明。
花之谷国家公园(Valley of Flowers National Park)位于印度北阿坎德邦的喜马拉雅山脉，通往花谷的路并不顺畅：先从德里坐火车到恒河圣地赫尔德瓦尔，再转小巴到瑞诗凯诗，从瑞诗凯诗坐上班车，约9小时后到达Joshimath，再乘小巴到Govindghat——这里是前往花谷前最后一个通车的地方，此后你可以选择骑马、徒步甚至直升飞机抵达进入花谷的大本营Ghangaria。一路上有许多背着大包的外国人在徒步，更多的是来朝圣的印度人。
2013年6月，北阿坎德邦爆发了百年来最严重的山洪，情况之惨烈被印度媒体称为“喜马拉雅海啸”。巨大的尖冰和铺天盖地的石块从雪山横冲直撞而下，让上万朝圣者困于山中，上千人死亡，它不仅推倒了赫尔德瓦尔那座高高矗立于恒河边的湿婆像，冲垮了几乎整个Kedarnath小镇，去往花之谷的路和沿途一切设施也被彻底冲毁，直到今年才修好。
第一段徒步路线着实轻松，每隔几百米就有茶馆和餐厅，价格并不比城里贵多少，骑马也不过几十块钱。我看见一个背着吉他的背包客，脑子里清晰浮现出一个词：嬉皮士。我在想不知道有没机会与他攀谈，独自去跟一个英语母语的人聊天，我胆怯。
下午到了大本营，挑了一个看上去人比较多的旅店住下，碰见那位嬉皮士正在跟老板说话，嬉皮士说我没有钱，可以给你弹一首歌来交换住宿吗？老板想都没想就笑了笑说没问题，你还可以跟我们一起吃饭。我觉得我选对了住处。



（花谷的天空）


（花谷大本营）


（嬉皮士和客栈老板）

老板是典型印度人，热情对待每一位住客，店里几个伙计都是当地人，花谷处于中印尼交汇处，当地人长得更像藏人，小伙计看上去只有十几岁，做事麻利，对中国人的到来充满好奇，并对这个中国人每天都要喝热水的奇怪行为颇为不解，以至于只要一见到我，不用我开口，就煞有介事地大喊“Hot water”然后给我端来一杯热水，哭笑不得。
在曾经人迹罕至的几个世纪里，每年冬季，这座迷人的山谷会安静地躺在雪山的怀抱，度过寒冷的冰冻期，在冰雪融化的时刻迸发出新生般的美丽，此时的山谷就像被泼满了各种颜色，数百种花卉争相盛开，随着月份不停变换深浅。终于有一天，大自然屈尊向人类显露了这天堂般的景象——1931年季风时分，登山家、探险家、植物学家Frank Smith偶然间发现了它，撰写了一本名叫《花之谷》的书，向世人展示了这座绚烂夺目的鲜花山谷，令整个世界为之震撼。
当然，当地人一直都知道它的存在，并坚信这是仙女居住的地方。
从大本营出发的路途，无法再借助外界的力量，每一步都要靠自己的双脚。雨季的花谷终日被薄雾笼罩，土地变得潮湿，雪山完全消失在浓云中，遍地鲜花让人无从思索其他事物，此刻的我只想专注于寻找每一株未曾见过的品种。



（被称为喜马拉雅王后的蓝罂粟，随着月份递增会变成玫瑰红色）


（露水草，可用于祛风活络，利湿消肿）


（这种深蓝色的花可以食用，味道酸甜，做餐前开胃小吃最合适不过）

花谷的传说很多，我曾看过一部印度导演的电影，《花之谷》，讲述了一尊印度洋铜兽首因为仰慕英雄，经世修炼化身为名为乌修娜的绝世美女，出现在喜马拉雅群山间一群四处劫掠的强盗的视野中，俘获强盗首领加朗的视线，演绎出一段惊世的爱情故事。命运告诉他们没有未来，他们用尽了一切办法，通过法术偷取别人的运气，用镜子摄取瑜伽师的功力，偷盗先人长生不老的药水，希望能够厮守所爱。花之谷正是二人情爱极致，喝下长生药誓言永远相守之处。
从地图上看，花谷跟西藏阿里地区札达县的距离不过百余公里，一山之隔，景色大相径庭。如非亲眼所见，我绝不会相信，同样是喜马拉雅山麓，同样的海拔高度，几近寸草不生的札达背后，竟藏着这样一座被雪山保护完好的空中花园。
雾气越来越重，重到好像随时都会压下来，我找了一块大石头坐下，放了一首Pink Floyd的《Echoes》，不小心，就忘记了时间。不知过了多久，好像天突然间亮了，我意识到自己的衣服全都湿透，雨已下过，我全然不知。
猛然抬起头，微风吹过，眼前的花竟盛开得像海一样。



回到客栈，等待我的依然是小伙计的笑脸、热水和可口的食物，付钱时小伙计盯着我的钱包一动不动，问我那是中国货币吗，于是我给了他一张一元纸币，伙计如获至宝地拿着它四处炫耀，和店里的几个人聚在一起仔细观看，我想比起什么文具糖果或者其他所谓的小礼物，也许一张少见的纸币作为礼物，他们更兴高采烈。
第二天的行程是去赫姆库德神庙Hemkund Sahib，著名的锡克教神庙。有了前一天的惊艳，这条路显得平淡多了，一路上来自全国各地的锡克教徒一波接一波，沿途大小冰川溪流不断，早晨的晴朗天空转眼被黑云掩盖，随着海拔升高温度极降，雾气压在头顶，能见度越来越低，就在这时，令人震惊的画面突然出现，我竟见到了漫山遍野的雪莲。


（通往赫姆库德神庙的路，大小冰川无数）


（雪莲）

路上又遇到嬉皮士，分了几块饼干给他，然后终于爬到终点。正当我站在原地想着先去看湖还是先去寺庙时，一个姑娘走了过来，指着旁边的房子告诉我，“你可以去那里吃点东西休息一下，是免费的。”我进去拿了碗，打了热乎乎的粥和奶茶，寒气一扫而光。这时一旁也在喝粥的锡克教小哥问我要不要去寺庙，我说当然要去。小哥手拿智能手机，身穿一身名牌，当然也不是什么多好的牌子，不过Nike、Reebok一类，但能穿得起这些的印度人，绝对算得上生活条件还不错的。于是我打趣说你一定是个有钱人，小哥马上严肃回答：“我身上所有的这一切，都是通过我努力工作得来的，我值得拥有它们。”
印度锡克教寺庙会给穷人提供免费食宿，不论众所周知的阿姆利则金庙，还是路边不起眼的小寺庙，锡克教教义鼓励人们要勤劳勇敢团结，要尊重女性，要通过自己的劳动来获得所需的一切，所以每一个锡克教徒，都以努力工作为荣。这就是为什么在印度可以看到无数印度教和穆斯林乞丐，却几乎看不到锡克教乞丐。
小哥还有一个朋友，两人一起来这里朝圣，他们带我进入寺庙内部，然后一同下山。下山的路因为下雨变得十分泥泞湿滑，小哥不断提醒我要走在路内侧，要慢点走，他说他在路上遇到我，就要对我的安全负责。途中遇到一对老年夫妇，两位小哥就自然担当起搀扶工作，轮流扶老人下山。
原本可以两小时走完的下坡路，我们用了五小时才走回大本营。这五小时让我对锡克教从陌生到充满好感，此后只要遇到带着各色头巾的锡克教徒，就会有一种莫名安全感。
小哥留我一起吃晚饭，可我只想回去睡觉，于是相互告别。第二天早晨，雾气轻薄了许多，蓝天若隐若现，跟客栈老板和伙计们告别，背上包独自踏上了离开的路。
下山路上再次碰到嬉皮士，我终于开口问他，你是一名真正的嬉皮士吗，他笑了笑，说也许吧。他说他喜欢六七十年代的音乐，我想起自己曾经有很长一段时间疯狂迷恋着那个年代，不仅仅是音乐，我看了很多很多的纪录片，翻看了很多很多的资料，搜集了无数张图片，甚至在淘宝找寻与那时相似的服饰，我想回去几十年前，过一种爱与和平的生活。可惜我的英文水平不足以跟他聊Summer of love，更不可能聊那种生活，只好说我非常喜欢Grateful Dead乐队，而花之谷里漫山的鲜花，云间的雪峰，偶尔见到的有些破败的小屋以及眼前这位背着琴四处流浪的嬉皮士，变得真的有那么一点点像那个年代。