印度Spiti Valley，神之领土

新浪花

（Kaza到Tabo的路）

终日穿梭于Spiti山谷的班车，有早晚两班，从库鲁开往Tabo经印藏公路，最终抵达Rampur，在Rampur可以换车去默那利或西姆拉。

票价低得有点不可思议——Kaza到Tabo，60公里，7块钱。

（Local bus）

在车站碰见一个果阿女孩，瘦小的身体背着不相称的大包，一路各国游客见到很多，独自旅行的印度姑娘还是第一次遇到。女孩说她的朋友也经常这样独自背包出游，这并不是多么特立独行的行为。

你看，印度多神奇，你以为它落后它脏它乱女性没有地位，可总会亲眼目睹一些超出认知范围的事情，怪不得那么多人三刷四刷印度。

半路又上来一个德国帅哥——背着Deuter的八成都是德国人。大家目的一样，要去岩石上的千年藏庙Dhankar Monastery。

我们一起在Sichiling村下车，离Dhankar还有18公里，全程上坡，果阿女孩决定在路口搭车，德国帅哥决意徒步。

Dhankar Monastery海拔3890米，山脚海拔约3500米左右，高度差不大但高原爬山着实辛苦，Kaza的老板说走shortcut只要爬1小时就能到。我一咬牙，决定跟帅哥走——要是没碰上他，面对完全陌生的大山，也许我会选择更为稳妥的搭车。

（Dhankar Village）

德国帅哥目测身高1米9，典型的温柔体贴型，每走几步就要问我是否需要休息，说话轻声细语，跟在他身后，特别有安全感。虽然连他的肩膀都没到，但也不能给中国人丢脸，没提出过休息，没喊过累，没拖过后腿，岔路口主动做了几个决定，竟然真的一小时爬到了山顶——我曾以为当地人说的一小时对于外地人来说就得两小时。

每当SpitiValley特有的景观出现在我面前，Spiti的古人就浮现在脑海，这片仅连绵100公里的山谷，它的每一个山口，每一条河流和每一座寺庙都有某种神秘的联系。

Dhankar意为“悬崖上的堡垒”，又有“陌生人不可到达之处”的含义，它的复杂在于，建立在山顶上空300米的尖坡上，是一座真正矗立于悬崖上的堡垒。在这里你可以俯瞰spiti河与pin河的交汇处，可以看到有如月球表面的自然景观，玩具般的房屋。

（Dhankar Monastery）

Dhankar Monastery属于藏传佛教格鲁派寺庙，12世纪被Nono王国统治者选中做王宫，16世纪充当过监狱角色。17世纪成为Spiti王国之都，由拉达克国王的弟弟统治，当时这片土地最有权力的寺庙，伟大的翻译家仁钦桑布（Rinchen Zangpo）曾在这里留下足迹。

（Dhankar monastery 内部）

现在的Dhankar看上去更像一座废墟，2006年被世界文化遗产基金会评为世界上100个最濒危遗址之一。这座古老而复杂的寺庙由五部分组成，包括Kanjur、 Lhakhang和 Dukhang等，其中一座银质金刚等身像，保存在鲜花包围的玻璃坛中。主寺上方的最高峰为Lhakhang Gompa，墙上有释迦摩尼，宗喀巴大师和喇嘛Chodrag的精美壁画。寺院还有Bhoti语的佛经，药师佛壁画和许多从西藏运来的古老唐卡。

山顶又遇果阿女孩，她要在山上住几天再做其他打算，德国帅哥想去更深处的地方徒步，而我要去Tabo。我们在村里的Homestay喝茶聊天后，分道扬镳。

下山本想原路返回，果断马上迷路，从陡峭的沙地滑落，新买的裤子就此完蛋，一瘸一拐找到大路，搭车下山。

不知班车何时到，整条路连颗树都没有，高原太阳的毒辣突然之间变本加厉，没到5分钟我就站不住了。不远处有个土房子，决定过去躲一躲。

女主人正在院里忙碌，我表明来意后在房子旁的阴凉地等车。一会儿女主人出来让我进去喝茶，脱鞋进屋，原来喝茶的意思是吃饭。女主人盛了一盘土豆焖饭，我不断说少一点少一点，他们不太说英语，用手势告诉我多吃点。我看了一眼这个几乎没什么家具的小房间，有点哽咽。焖饭很好吃，奶茶很好喝，男人们吃完饭没有休息就出去干活了，我终于问了女主人，是否该付钱，她马上把脸一沉，摆手说no，我忽然觉得冒犯了她。藏语说了声谢谢，女主人显然听懂了，乐呵呵端着盘子出去了，此刻班车出现了。车上人不多，我找了个后面的位子坐下，想这班车就不能晚来十分钟，回头看那座房子，却见不到一个人。

Sichiling到Tabo会经过很多小村，车开得极慢，走走停停不时上人下人，中间上来两位阿婆，步履蹒跚动作缓慢，售票员全程都没有收他们的钱。直到她们两人相继下车后，坐在前面离售票员位置很近的一位印度小哥掏出钱准备给她们买票，售票员摆了摆手。

Tabo海拔3280米，一眼看去像一座空城，不进来根本无法想像这不起眼的山村藏着世界级文化遗产。因为海拔较低，几乎家家户户的院子里都种着苹果树，偶然发现了邮局就进去盖戳，邮局的工作人员问我来这里干嘛，我明白自己又被当成当地人了，解释我是中国人，来Spiti旅游。工作人员一副恍然大悟的表情，说我真的跟Spiti人长得一样。其实并不是我长得像当地人，而是Spiti人长得像中国人。

与其他建于山顶的Spiti寺庙不同，TaboGompa坐落在山谷底部，它没有遭受人类经历的那些苦难，千百年来通过自己的方式保存着佛教的光荣传统和文化，拥有属于自己的一片天堂。

Tabo Gompa由藏传佛教伟大的翻译家仁钦桑布，古格王朝下属西喜马拉雅王国的国王——也被称作 LhaLama Yeshe O'd，于10世纪末藏历火猴年（公元996年）创建，是整个喜马拉雅地区仅次于托林寺（阿里地区历史上第一座佛教寺庙，藏传佛教后弘期上路弘法的发源地）的寺庙。当时古格王朝的国王通过建立大型贸易路线将自己的领土从拉达克（现印度）扩大到木斯塘（现尼泊尔），并在沿线建造多座寺庙，Tabo Gompa算是托林寺的“女儿”。古格王朝在重新将印度大乘佛教引入西藏方面作出巨大贡献，通过建立Tabo Gompa巩固了政治、宗教、经济体制，完成了藏传佛教历史上的第二次传播。这些都被写在Tabo Gompa的墙壁上。

Tabo Gompa被泥砖砌成的高墙包围，面积6300平方米，这些城墙厚度将近1米，如堡垒般坚固，正是它们保护着Tabo Gompa几个世纪以来免受外敌入侵和自然灾害。现在有九座寺庙，四座佛塔，许多洞穴佛龛，崖壁中存有一些褪色的壁画，一些僧人依然在这里修行。

主寺壁画在10-11世纪绘成，佛塔建造于13-14世纪，其他寺庙在15-20世纪建成。寺庙内有很多价值连城的唐卡，一些手稿，保存完好的佛像和几乎覆盖每一寸墙壁的精美壁画，这些壁画描绘了佛教历史、大乘佛教的万神殿故事集合。早期主寺内部的壁画为宁玛派，噶当派和萨迦派风格，后期演变为为格鲁派。正因为这些叹为观止的泥塑和壁画，Tabo Gompa又被称为“喜马拉雅山的阿旃陀”。

（泥塑）

1975年遭遇大地震后，Tabo Gompa重建，并在1983年建造了一个新的大殿。现在的Tabo没有太多变化，喇嘛们依然在寺庙里进行密宗仪式，每天早晨6点开始诵经，完成他们的早课。

时至今日，作为佛教传统的保护者，Tabo Gompa依然是整个藏传佛教世界最重要的寺院之一。

临走前去当地人店里吃早餐，一对年轻的美女姐妹开的餐馆，那里有我在整个Spiti吃到过最好吃的羊肉饺子和炒面。那天早晨没有饺子，点了炒面，姐姐说，如果你吃完再走就赶不上班车了。拿着姐姐打包好的炒面，刚到车站，班车就到了，这里的班车不等人，一分钟都不耽搁。

过了一会，售票员开始按个收钱，我问多少钱，他笑而不语，过了很久依然没来收我的钱，我直接把一张500卢比的钞票递给售票员，售票员却问，“你还记得我吗？”我想了想，“天呐！你是我从Manali到Kaza那班车的售票员！”就是他，在挤得密不透风的车厢里把售票员的座位让给我，自己站在无法移动的过道上，我几次提出把位置还给他，他都没同意。13个小时颠簸不堪的路程，没有他，不死也残。

在一再坚持买票的我面前，他笑了，“今天是你的幸运日，我要给你一个Free journey！”从Tabo到Kalpa可不是一段短距离，不行，这让我心有不安，他又笑了，“今天是兄妹节，所有坐车的女士都免费！”说罢得意地晃了晃手腕上的绳子。

后来回去google，8月的确有印度四大节日之一的兄妹节，可他们的习俗是挑选手链送给自己的兄弟姐妹，以传达力量和关爱之情。

你们知道吗？当受到陌生人无私帮助时，内心顷刻间充满能量，满到要溢出来，当行程继续，遇到有人需要帮助时，你会毫不犹豫过去帮忙，不然内心的能量无处安放。这样的事情不是偶尔发生，这样的事情一直都在发生，这个世界太美好，我根本不想停下自己的脚步，我想一直跟这样的美好在一起。

如今，那些景色突然间都不重要了，我也无法记清每一张脸和每一幅画面有着怎样的细节，这些天经历的一切，就像某种超现实情节，将整个山谷都融化在灿烂的瞬间。

我们是如此陌生，生活在如此不一样的世界，我们又如此相同，在同样的苦难面前，无休止感动。

新浪花

如我所料，Spiti Valley是一片无人打扰的神之领土。它，不动声色，隐藏在喜马拉雅深处极度与世隔绝的区域里，一千年来几乎未曾改变。

Spiti通常跟Lahaul一起作为“Lahaul-SpitiDistrict”而存在，位于印度喜马偕尔邦北部，但两个山谷中的地域特性完全不同。SpitiValley被高大的喜马拉雅山脉封闭，更加贫瘠、壮丽，又因临近与中国接壤的边境成为一个敏感地带，所有到访的外国人都需要办理内线许可证（Inner line permit）才能通过。可以从西姆拉或库鲁两个方向来到Spiti，无论哪个方向，都是一条漫长曲折的路。

刚走上这条景色无敌却几乎寸草不生的505号公路时我就知道，所有的文字和图片都将无法描绘这座世界屋脊的万分之一。强压着一种对于未知的喜悦坐在千疮百孔的Local Bus里，不顾全方位无死角的尘土飞扬，在不停颠簸的座位上死死盯着窗外，不肯放过每一个画面。

（505号公路，Manali-Spiti）

这里的荒芜可以跟阿克塞钦相比。光秃的高山上不见一丝绿意，深蓝的天空中不见鸟儿飞过，灰白色的荒漠映着遥远的雪山，地上是灰白色的沙砾，连脚下的河水都是灰白色的。只有偶然瞥见的几处错落有致的田野，散落着熟悉的藏式方型房屋，零星可见正在劳作的村民，提醒这里有生命存在。

（505号公路，Manali-Spiti 路边的村庄）

200公里，13小时。

一路蜿蜒，百转千回，平均海拔4000米，全程碎石，路窄到只要对面有车过，必须一方停车另一方才能通过，甚至一方后退几十米。走走停停进进退退，好在天气奇好，没有塌方没有水毁路，天黑之前到了Kaza。

（路过Kunzum垭口，海拔4590米）

没有飞机，冬季最低气温可达零下40度，是世界最冷地区之一，所以一年能进Spiti的时间，只有四个月。人们说拉达克遗世独立，可列城有机场，道克什米尔偏僻遥远，可斯利那加也有机场。真正有原始气息的地方，一定交通不便，想看到极致的事物，必须付出更多的精力，哪怕拿不到许可证不得不原路返回也在所不辞。

Kaza位于Spiti河畔相对富庶的地带，海拔3650米，是Spiti的行政首府，最大的村镇和商业中心，早期曾是Nono王国的首都。几乎所有到访Spiti的游客都会在这里停留，渐渐村子越来越大，一些外地人来这里经营游客生意，盖起了很多新房子。

班车停在白塔附近就没了踪影，在周围寻找住宿，意外发现了一家有WiFi提供的客栈。老板肤白貌美，风趣又温柔，耐心回答了我提出的各种问题。店里全是老外，叽叽喳喳的我一个字也听不懂，骑摩托车的居多，还有一部分包车来的，店里食物味道不错，酸奶实在是好吃，每顿都得来上一碗。

Spiti Valley是喜马偕尔邦重要的佛教中心，被称为“喇嘛的土地”。这里的居民有着典型的藏族样貌，语言比起拉达克语更接近藏语，走在路上跟村民打招呼，一句hello没有反应，随口又说“扎西德勒”，竟得到了所有人热情的回应。Spiti曾归属于古格王朝和拉达克王朝，无论在地形气候还是文化习俗上都与西藏极为相似。

来Kaza除了要拜访KeeMonastery和Kibber村庄，还有一件极为重要的事情——申请Inner line permit。客栈老板告诉我并没有听说过什么关于中国人不被允许的信息，但自从他开店以来也的确没遇到过一个中国人，我只好自己去碰运气，反正permit又不要钱。

早晨起来已是10点半，店里一个人客人都没有，吃过早饭悠哉地来到Assistant District Commissioner’s Office领取申请表，一早就来排队的几个外国人早已等得不耐烦，骂骂咧咧。我去复印好护照和签证回来时，工作人员终于上班了，等了半小时便轮到了我，想了几个对策以备不时之需，结果permit到手得异常顺利，officer连问都没问，直接盖好章登记完就给了我，全程不到5分钟——也就是说，我可以去走印藏公路了！

Kee Monastery离Kaza 15公里，每天下午5点有班车从Kaza开往KeeMonastery，第二天一早返回Kaza。我不想等到下午才出去，也不想在寺庙里过夜，可除了班车就没有其他交通工具了——包车的人有车，自驾的人也有车。我怎么办？

伸出拇指，在Spiti搭车竟然比想像得还要轻松，并且，创造了我搭车史上不可逾越的神话：成功率100%！我拦的每一辆车，都停下来，带上了我。这让我有点措手不及。

搭的车五花八门，有去朝拜的本地一家人，有来旅游的南印人，有包车的外国人，有在这里干活的工人。学会了一句“Julley”，就像在印度大部分地方通用的Namaste，穆斯林地区的Asslamalaykom，藏区的扎西德勒，在Spiti，逢人便说Julley准没错。

Kee Monastery（也写作Ki或Key）海拔4235米，是SpitiValley历史最悠久，规模最大的寺庙，它的身世，可谓命运多舛：最初为佛教大师阿底峡的大弟子，噶当派的创始人仲敦巴在11世纪创建，为噶当派寺院。14世纪萨迦派上台后被毁，成为萨迦派寺院。17世纪受到五世达赖喇嘛麾下的藏蒙军队的进攻，改建为格鲁派寺院。1820年在拉达克和库鲁的战争中遭到洗劫，1841年又被穆斯林军队严重破坏，同年再次受锡克教军队入侵，1975年遭遇地震……接连不断的摧毁和修复导致了一种盒子状层叠而上的建筑体系， Kee Monastery现在看起来像一座城堡——当初我就是因为一眼看上了堡垒般的Kee Monastery，决意要来Spiti的。

Kee Monastery可容纳250名僧人，设有宗教培训中心和一个食堂，大体分为三层，保存着Spiti地区最精美罕见的唐卡，独特的管乐器以及丰富的古代壁画和高价值的书籍。冬天的时候僧人驻留在神圣的围墙内静心修行，夏天时可以出去同家人在田里干活。Kee有自己的规章制度和堪布（藏传佛教寺庙的住持），这些较高的宗教头衔只能由日喀则或拉萨的候选人获得。

偶然来到某间屋子，喇嘛在里面忙碌，一位外国人坐着喝茶，这里是为人提供茶水的房间，茶由当地各种草药混合而成，入口极苦，回甘很快，喇嘛说对身体很好。

Kibber村离Kee只有6公里，海拔4205米。我本打算走路过去，可走了不到10分钟，就来了一辆车把我拉上，车里是两个孟买人，他们租了个车还带着司机，背着大长焦相机，一身专业装备，上来就问，“你来Spiti是上学啊还是工作啊？”

“我是来旅游的。”

“旅游？？”

“我是中国人”。

“我们以为你是本地人”。

被当成本地人……还真是头一回。

转眼就到了Kibber，独自在村里溜达。Kibber曾是Spiti到拉达克的传统贸易路线，是附近山里最大的村子，房子层层叠叠罗列在山坡，如乐高玩具。村民从Kibber徒步三天，带着他们的马匹和牦牛换取金钱。1992年时Kibber还成立了一个野生动物保护区，用于保护当地的牦牛和雪豹。

Kaza不仅是一个中转站，还是Spiti Valley众多徒步路线的起点，山谷里很多村子都可以从Kaza徒步前往，如komik，demul，kuangma等等。路线不长，不算艰苦，值得前往，在Kaza停留一周甚至更长时间是老外们乐此不疲的事情。

因为，大山里不为人知的村落，才是SpitiValley最纯粹的灵魂。